Я давно мечтала побывать в городе мёртвых Даргавсе. И вот осенью 2019 года нахожу на сайте Судаков трэвел, что они едут в Осетию и Даргавс. Несмотря на то, что в Осетии я недавно была, решила ехать.
За два дня мы много где побывали и много чего посмотрели. Но рассказать хочу только о Кармадонском ущелье, на меня оно произвело неизгладимое впечатление.
Дорога по Геналдонскому ущелью (теперь его называют Кармадонским), по которой мы ехали, сделана из того, что было, ни о каком асфальте и речи быть не может. А внизу справа — река Геналдон (отсюда и название ущелья). Остановились в одном месте, смотрим — всё заросло кустарниками облепихи и ягоды уже оранжевые, хотя и не спелые. А вправо сквозь марево дождя и тумана едва виднеются горы. Наш экскурсовод Анна Анатольевна рассказала нам, что именно оттуда шёл ледник, который и накрыл группу Бодрова-младшего. Это была не лавина, как часто тогда говорили по телевидению. Это был сель — лёд с камнями и грязью. Там вдали в тумане прячется гора Джимара 4780 метров высоты. Вот именно с неё сорвалась глыба льда с частью скалы, эту глыбу ещё называют висячий ледник. А Джимару считают потухшим вулканом. Как высказываются некоторые учёные, видимо, из неё был выброс газа и этот взрыв вызвал обвал висячего ледника. И все эти огромные массы льда рухнули на ледник Колку. А у ледника этого было подтаявшее ложе. И большая часть тела ледника Колки соскользнула со своего ложа, захватив с собой часть ледника Майми, который никогда раньше не срывался. И всё это двинулось в долину со скоростью 200 км в час. А уже лёд захватывал по дороге камни, грязь, рушил горы и шёл дальше.
Сход ледника Колка ожидался где-то в 2030 году, он уже дважды сходил за последние два века. Ледник толщиной до 100 метров и 200 метров шириной. Вот и неслось всё это по долине реки Геналдон, накрывая дома, базы отдыха, горные посёлки, сравнивая их с землёй. В некоторых местах образовались озёра, которые исчезли совсем недавно.
Ландшафт там полностью поменялся. Даже река Геналдон поменяла своё русло. Остановился этот сель за 20 км до посёлка Гизель. Где уж тут сохраниться дороге. Дорогу, по которой мы ехали, начали восстанавливать только в 2010 году и восстановили совсем недавно, то есть насыпали новую. Считается, что погибших было 19 человек и 125 пропали без вести. Да все они там погибли. Их раздавило, расплющило. И даже части тел не нашли.
Мы везде останавливались, где гид считала нужным, и слушали её, раскрыв рты и вытаращив от ужаса глаза. Ущелье стало совсем узким, и горы некоторые ледником отшлифованы. Дорога петляла между скалами, нам то и дело попадались зияющие провалы разорванных ледником тоннелей. Это вызывает жуткое чувство. У одного из тоннелей на скале памятные доски с фотографиями группы Бодрова. Там нашли кусок куртки Бодрова (мать опознала) и решили, что именно в этом месте он и погиб. Потому и памятные доски оставили в этом месте. Но где их тела — никто даже предположить не может. Откуда этот кусок куртки принесло? Наша экскурсовод говорила, что скорее всего никаких тел нет, их ледник превратил в пыль, в ничто. Те тела, что были найдены, скорее всего, попали под останавливающийся ледник или были им слегка задеты.
Впечатление от посещения этого ущелья ужасное. Какой уж там Даргавс с древними костями…
Я потом ночью крутилась-вертелась и всё думала о той уже далёкой трагедии. Там, в Кармадонском ущелье, нас застал уже хороший дождь, но мы всё равно выходили, заглядывали в эти провалы на месте тоннелей. Но насквозь они не просматриваются, хоть их и чистили. Видимо, обрушения в них продолжаются. На некоторых склонах уже вырос новый лес — за семнадцать-то лет. Ужасная картина. Нам тогда её так подробно не освещали, и в полной мере об этом страшном событии я представления не имела. Акцент на телевидении был сделан в основном на гибели группы Бодрова-младшего. Спасибо нашему экскурсоводу, видимо, это одна из её любимых экскурсий. И ещё мне кажется, что это в ней болит. Ведь могла так подробно не освещать её и под дождём не вылезать из автобуса множество раз.
Приехали во Владикавказ где-то часа в четыре. Шёл очень сильный дождь. Хорошо, что взяли с собой дождевики. Но приехали, переоделись в сухое, накинули на себя дождевики и пошли гулять по Владикавказу. Конечно, не все. Но мы с Натальей Панченко пошли. Сидеть дома после Кармадона мы не могли.
Прошли под дождём по берегу Терека, он бурлил в этот раз. Вот уж точно как сказал поэт: «Терек воет дик и злобен». По центральной пешеходной улице погуляли, зашли в армянскую церковь, туда пустили и даже разрешили сфотографировать. Побывали у памятника основателю Владикавказа, прошли по мосту мимо памятника генералу Плиеву и снова по берегу Терека в темноте и под дождём вернулись в гостиницу.
Уснули быстро, сказалась почти бессонная ночь в автобусе и такой насыщенный впечатлениями день. Но ночью я проснулась и всё крутилась, вертелась и вспоминала это жуткое и одновременно красивое ущелье, где столько людей семнадцать лет назад обрели свой последний приют.
На следующий день были мы в очень интересных местах, я о них с удовольствием вспоминаю. Но воспоминание о Кармадонском ущелье перебивает всё. Оно всё ещё живёт во мне. Хотя прошло с тех пор более полутора лет.
Вера Козубская.
